système d'éclairage solaire 12 V pour abri de jardin

Voici le premier projet que j'ai terminé en début d'année.
J'ai un abri de jardin. Je l'utilise comme atelier ou je peux aller m'entraîner à vélo.
Sur le simulateur de turbine
Comme espace de stockage commun.
Bien qu'elle soit très proche de la maison, il n'y a pas d'alimentation électrique, et chaque fois que j'entre dans l'abri de jardin les soirs d'hiver, la température est suffisamment basse pour que je puisse la toucher. J'ai donc décidé d'essayer d'installer un système d'éclairage LED basse tension, alimenté par une batterie 12 V rechargée par un panneau solaire.
Je fais une recherche sur Google. . . .
J'ai beaucoup cherché sur Google, puis j'ai approfondi mes recherches.
Je ne savais pas comment en assembler un, il m'a donc fallu quelques jours pour avoir le sentiment d'avoir acquis suffisamment de connaissances pour savoir ce que je faisais.
Pour ceux qui ne connaissent pas les composants d'un système de charge solaire, voici comment ça fonctionne : vous pouvez charger un panneau solaire directement sur la batterie. . . .
Cependant, lorsque la batterie est complètement chargée, tout cela devient très problématique. Si du courant est à nouveau injecté dans la batterie, cela l'endommagera.
Pour éviter cela, il faut utiliser un régulateur de charge solaire, un dispositif placé entre les panneaux solaires et les batteries.
Ce dispositif permet de réguler le courant alimentant la batterie afin d'éviter toute surcharge, et simultanément d'empêcher la charge de décharger excessivement la batterie, ce qui pourrait l'endommager.
Il existe deux principaux types de contrôleurs.
Contrôleurs PWM et MPPT. (
Merci d'avoir corrigé Marcaris. Tout d'abord, la modulation de largeur d'impulsion (
modulation de largeur d'impulsion)
Plus adapté aux applications à faible puissance (< 170 W)
Mais il ne peut pas supporter les surtensions générées par les cellules solaires.
En revanche, MPPT (
Suivi du point de puissance maximale)
Le contrôleur de charge présente de grands avantages pour l'optimisation du rendement des cellules solaires. Il peut gérer les cellules solaires générant des surtensions, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de charge de 20 à 25 %.
Dans des conditions appropriées).
La modulation de largeur d'impulsion (PWM) est beaucoup plus longue que la technologie MPPT, elle est donc généralement moins chère et offre un plus grand choix de tailles et de modèles.
C’est pourquoi j’ai choisi le mode de modulation de largeur d’impulsion et j’ai commencé à acheter les autres composants dont j’avais besoin.
Contrôleur MPPT : Esky Intelligent LCD 30A - 20 £.
00 panneaux solaires : panneaux photovoltaïques polycristallins de 100 W - 70 £.
Batterie 00 : batterie de loisirs 12V 35Ah - 50 £.
Barre LED 00LED : Barre LED 5M 12V 5050
12 interrupteurs : 2 groupes d’interrupteurs extérieurs – 7,00 £. Boîte à fusibles : 4.
Boîte à fusibles pour voiture - 6 £.
00 Conducteur de batterie : borne annulaire, fusible en ligne et connecteur Anderson - 5 £.
00 tableau de câblage : 4-
Ligne terminale rangée - 5 £.
Connecteur de panneau 50 : Connecteur MC4 universel - 5 £.
Installation de 50 panneaux : 4 installations en plastique - 13 £.
99 Installation : contreplaqué de 10 mm (400 mm x 300 mm) - 10 £.
00 Plaque arrière : Plaque en aluminium de 2 mm (200 mm x 130 mm) - 3 £.
Ligne 50 : 15A Rouge/Noir - 3 £.
00 boulons : M8 galvanisés - 4 £.
50 Autres : Bornes de fourche et fusibles de pelle
2. Coût total de la construction : 217 livres.
En choisissant un panneau solaire de puissance inférieure et une batterie de plus petite capacité, vous pouvez réduire considérablement ce coût.
Je suis sûr que la plupart des composants seront moins chers si vous en achetez plus sur eBay.
Pour moi, la partie la plus intéressante de ce projet, c'est toujours la construction.
J'ai décidé d'installer la plupart des composants principaux sur le tableau de distribution, qui pouvait être construit, puis simplement installé dans l'abri de jardin et raccordé.
J'ai choisi d'utiliser du contreplaqué de 10 mm avec des contrôleurs, des bornes, des fusibles et des boîtes à fusibles.
La manette elle-même comporte un avertissement indiquant que l'arrière est en réalité une source de chaleur.
Le canal d'amenée doit être pris en compte lors de l'installation.
J'ai d'abord pensé à le « décoller » du contreplaqué, alors je l'ai laissé respirer.
Il y avait un espace entre l'arrière du contrôleur et le bois, mais j'ai finalement décidé de l'installer sur une plaque d'aluminium pour faciliter la dissipation de la chaleur.
J'ai découpé le papier 15 mm plus large que la manette et j'ai arrondi les coins.
(Juste pour la beauté)
Marquez et percez quatre trous, puis vissez-les à l'arrière de la manette.
J'ai percé plusieurs trous dans le circuit imprimé pour pouvoir faire passer le câble par l'arrière au lieu d'abîmer l'avant.
Le tableau de câblage est placé près de sa borne de commande, et le côté « sortie » du tableau de distribution se trouve sur le côté droit.
Le câble de sortie du contrôleur entre à l'arrière de la carte de circuit imprimé par un trou, puis ressort au-dessus de la boîte à fusibles.
Où dois-je brancher l'interrupteur ?
Une des raisons est que 2-
Les commutateurs à plusieurs voies (que je présenterai plus tard dans les manuels scolaires)
Raccordez ensuite les câbles connectés à la nappe de la lampe LED et fixez-les en place.
Le hangar mesure environ 2.
D'une longueur de cinq mètres, une lampe LED de cinq mètres de long peut être coupée en deux et installée de chaque côté de la poutre centrale du toit.
Reliez l'extrémité distale à l'aide d'un petit morceau de câble placé entre les deux.
Heureusement pour les panneaux solaires, le hangar est orienté nord-sud, donc la moitié du toit est exposée au sud.
Le placage est parfaitement adapté à une exposition maximale au soleil.
Le panneau est boulonné au support de panneau (à l'aide de boulons M8).
Ensuite, attachez-le au toit de l'abri.
De même, utilisez des boulons M8.
Avec écrou papillon, facile à démonter.
Le support de montage permet à l'air de circuler sous le panneau et de le guider par le haut afin de réduire le risque de déchirure sous l'effet du vent.
J'ai connecté un câble muni de connecteurs MC4 à une extrémité au panneau et j'ai fait passer l'autre extrémité vers la cabine par un trou que j'avais percé.
Ensuite, je le fais passer par l'un des trous situés derrière le panneau, j'appuie dessus sur les bornes à fourche, puis je les connecte à la carte de câblage.
Tous les autres câbles sont préparés de la même manière.
La prise Anderson sur le conducteur de la batterie est un kit assez « industriel » !
Si vous disposez de l'outil adéquat, ces broches peuvent être recourbées, mais j'ai utilisé un petit chalumeau pour souder les câbles aux broches.
Dans un tel système, les fusibles sont vraiment importants.
Le système 12V n'est généralement pas considéré comme dangereux, il est donc parfaitement adapté à cet usage.
Cependant, un court-circuit peut effectivement provoquer un incendie.
Comme je l'ai déjà dit, le contrôleur peut gérer le court-circuit en sortie, mais nous devons également nous assurer que la batterie est protégée.
L'indice que je choisis (voir photo)
Pour connecter la batterie au contrôleur de charge, il y a un fusible à cosse en ligne.
Il est 10 heures actuellement.
La borne de sortie comporte également un fusible pour protéger la lampe contre les dommages causés par un court-circuit.
Actuellement, j'utilise un fusible de 5 A de ce côté.
Finalement, j'ai fabriqué une boîte avec le reste du contreplaqué et j'ai posé la batterie par terre. Je voulais la protéger de l'usure, des chocs et des coups.
Lorsque j'ai branché le connecteur MC4 sur le panneau, le contrôleur de charge a commencé à fonctionner et a commencé à afficher les informations relatives au taux de charge, à la sortie du panneau, etc.
J'ai passé un certain temps à manipuler la manette avant de comprendre les réglages...
Malheureusement, le manuel fourni avec la télécommande Esky ne comporte pas de traduction anglaise !
J'ai mentionné précédemment que j'avais choisi d'utiliser un interrupteur à deux voies. . . .
La raison est que je souhaite installer une deuxième LED qui puisse être contrôlée indépendamment... une LED rouge !
Je suis astronome amateur, et construire tout ça dans le noir est un véritable défi...
Cependant, l'utilisation d'une lampe de poche ou l'allumage d'une lumière normale peuvent altérer la sensibilité oculaire. . .
Sauf si c'est un feu rouge.
L'installation de la deuxième bande lumineuse me permet d'utiliser la lampe de l'abri pour éclairer la zone lors de son aménagement, voire comme lieu d'observation à distance.
Utilisez des ordinateurs portables, etc.
S'il fait vraiment froid dehors !
Lorsque j'ai étudié cette question pour la première fois, l'une des questions auxquelles je voulais répondre était : « Combien de temps ma batterie durera-t-elle lorsque j'allumerai la lumière ? »
C'est en fait beaucoup plus difficile que je ne le pensais au départ.
En théorie, ma batterie de 35 Ah devrait pouvoir fournir 35 heures à 1 A avant d'être déchargée.
Peinture de barre LED blanche 1.
Cinq ans signifient donc qu'il faut environ 23 heures pour l'utiliser lorsque la batterie est pleine.
Le problème, c'est que ce sont des valeurs théoriques...
Ils ne tiennent pas compte de variables telles que la température et l'état de la batterie qui ont pourtant un impact significatif.
Un autre élément à prendre en compte est :
Les batteries à acide ne peuvent atteindre leur capacité maximale théorique nulle part. . . .
En réalité, vous pouvez espérer au maximum la moitié du potentiel. Cela dit…
Si elle peut alimenter ces bandes pendant 10 heures, j'en suis ravi !
Les performances de charge dépendent également en grande partie de variables externes, notamment du besoin en lumière solaire directe.
Dans cette optique, vos batteries se chargeront bien mieux au printemps/été que pendant les autres mois de l'année.
Le temps de charge était difficile à calculer, et je ne savais pas comment le système fonctionnait avant d'installer un moniteur.
Je prévois de donner d'autres cours, notamment sur la domotique et les systèmes de surveillance que je suis en train de mettre en œuvre.
L'un des modules est le moniteur de charge solaire, qui fournira des informations sur la charge actuelle de la batterie, la production des panneaux, etc.
De ce système.
Une fois que j'aurai terminé, je le relierai à cette continuité instructive.
J'étudie également l'utilisation de batteries pour alimenter les convertisseurs de puissance afin de faire fonctionner certains appareils en 240 V pendant une courte période.
C'est la première fois que je vous donne cours.
J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos erreurs ou de vos questions. Vous pouvez les poser dans les commentaires ci-dessous.